Montage des jambes d'un Chevalier: WIP

"Lancement de la procédure de connexion!" Extrait des rapports du Magos Kledh'Houze lors de l'installation du Noble De Korvéch Yotte dans le trône Mechanicum du Chevalier Fureur Pourpre.

Le chevalier est une des premières figurines que j'achète et que je commence directement sans passer par la case "stockage". Faut dire ce qui est, elle a sacrément de la gueule.

 Après un peu de réflexion, j'ai vite été convaincu qu'il fallait que je lui apporte un peu de modification pour vraiment en faire une pièce différente de celle qu'on peut voir fleurir sur le net. A la vue du kit, le découpage des est tel que l'on ne peut pas modifier simplement l'orientation des membres. Le nombre des verrins et des éléments à modifier comme les hanches pourront en rebuter plus d'un. Cette article ce concentre donc sur ces les divers modifications apportées sur les jambes afin de changer sensiblement sa posture.

Quand je commence un kit que je souhaite convertir, je commence toujours par dégrapper les grosses pièces très caractéristiques. Je commence aussi l'assemblage des pièces qui seront peu modifiée ou pas du tout comme la troçonneuse Reaper ou le bassin. 

Vient ensuite le moment ou l'on charcute les pièces. Ici, j'ai découpé à la pointe du scalptel en dessous de la rotule. 

Le trou qui apparaît alors est élargi , ses bords sont légèrement poncer pour offrir plus de surface à la colle. Une première pièce de carte plastique est ensuite collée, suivie de deux pièces verticales.

La "rotule" est affinée par ponçage et ajout de Tamiya Putty. L'articulation reçoit de l'autres coté deux rectangles de cartes plastiques pour permettre la rotation de l'articulation.

La jambe droite sera redressée. Cela implique de rectifier la rotule de la cheville. Pour cela, j'ai ajouté 3 épaisseurs de cartes plastiques que j'ai retaillés puis poncées après séchage. Les vérins doivent être allongés ou raccourcis selon leur position. Pour ceux qui sont alongés, je perce la boule et ajoute une tige plastique. Les finitions sont lissées au Tamiya Putty.

Qui dit jambe redressée dit bassin et hanche alignée. Du coup, il faut découper proprement les écrous des rotules puis reboucher et replacer ensuite les écrous dans l'axe du bassin. On peut enfin assembler les jambes. 

On s'intéresse ensuite au bassin du Chevalier. Les anneaux de la jambe droite sont enlever et remplacer par des anneaux d'étain (fil de fer à souder). Ils sont réalisés sur des supports de diamètres différents. Le plus grand est collé sur la jambe, les autres sont placés sur le bassin. Préalablement, des bouts de grappe plastiques sont placés dans le trou et serviront de guide aux anneaux. Le tout est ensuite collé à la Superglue. Pour faciliter le collage finale et positionner comme je veux l'ensemble, je bourre chaque face avec du Milliput grey. Après les avoir enduit de salive les 2 surfaces de Milliput pour éviter que la pâte colle, je mets en place l'ensemble en ajustant la position puis en écrasant fortement les deux éléments l'un contre l'autre. Je sépare ensuite les deux éléments puis je laisse sécher. J'aurais alors deux surface qui s'emboîteront parfaitement et qui auront une grande surface de collage. 

 

De l'autre côté, la forme exagonale femelle du bassin est légèrement modifiée. J'ai tailler des angles supplémentaires dans chaque face pour permettre de modifier l'angle de la jambe.

Vient ensuite les câbles et les vérins. Du fait de la modifications de la posture des jambes, les câbles sont simplement tordus délicatement en ajustant petit à petit. Le vérins de droite sous le bassin est juste raccourci au bout pour qu'il se loge facilement. Celui de gauche lui est raccourci dans au niveau du vérins et au bout.

Au final, j'obtiens une position bien conquérante. La taille du Chevalier est également légèrement allongée grâce au redressement de la jambe. Reste maintenant à savoir ce que je vais glisser sous ce pied...

A suivre...

Turorial: peindre la peau de son Big Boss et comment orienter les autres teintes.

"C'est coloré toutes ces explosions! Cela ferait une belle fresque à ma gloire" Extrait des paroles du Big Boss Largwisnub lors des dernières minutes des fortifications de la cité ruche Thoûr 8 Nhe.

En attendant les dernières couleurs à la bannière, voici un petit tutorial avancé sur la peinture de la peau de mon dernier big boss, réalisé sur la base du big boss Black Reach. Je démarre sur une sous couche blanche légère, permettant juste de créer une accroche, et éventuellement repérer les derniers défauts de préparation.

Je vais travailler ici uniquement par assombrissement successif, en multipliant les glacis et lavis. Je démarre donc par les couleurs que je veux les plus claires, c'est à dire sur les arêtes et les parties supérieures de la peau sur lesquelles la lumière s'accrochera. Ici, la première couleur est donc du Bleached Bone. 

J'enchaîne avec du Elf Flesh autour des arrêtes.

Un premier assombrissement du rose est faite dans les creux au Desert Yellow. On voit surtout cette teinte sur le pantalon.  

Deux passages de Graveyard Earth permettent de donner un peu plus de profondeur à la teinte. On voit ici les reflets dûs à l'utilisation de médium. 

On attaque enfin avec du vert. Je commence du Ogryn Camo, un vert qui tire un peu sur le beige. Ça tombe bien, la base est beige/os, la transition n'en sera que plus agréable. 

Vient ensuite du Nurgling Green.

Puis du Elysian Green, toujours en allant de plus en plus dans les creux, en prenant soin de toujours laisser la couche précédente apparaître. 

Vient le Straken Green...

Puis le Loren Forest pour finir le tour des teintes vertes désaturées de la gamme Citadel. 

J'ajoute ensuite du noir au Loren Green pour les derniers assombrissement, en finissant par du noir pur par endroit pour accentuer le contraste. 

A ce stade là, la peau est finie. Elle constitue le point de départ du choix des autres teintes. Cette fois, je partirais plutôt d'applat qui seront assombris et éclaircis assez classiquement. Pour me détendre, j'attaque le socle avec du Vermin Brown sur les roches. J'aime bien mettre certaine teinte par endroit pour vérifier que le choix du schéma de couleur s'accorde bien avec le reste de la figurine.

 Les rochers sont assombris avec de l'Adeptus Battlegrey.

Je continue toujours avec l'idée de vérifier ou je vais avec les métaux, sans les traiter à fond car j'ai déjà une idée de ce que cela va donner.

Une fois les couleurs annexes placé, on reprend les parties chairs avec la gueule du Big Boss. J'applique deux couches diluées de rouge sur la langue et reprend les dents en Bleached Bone.

Un premier glacis d'Agrax Eathshade est suivi d'un autre de Nuln Oil dans les creux.

Du Scorpion Green est appliqué sur les plaques d'armures, qui apporteront le petit côté flashi qui permettra de repérer le Big Boss au milieu de la table.

J'utilise toujours des teintes récurrentes secondaires. Avec mes orks, ils s'agit de rayures jaunes et noires (comme sur beaucoup de fig en fait). Cela met un peu de couleur sur les figurines. On vérifie que le jaune sera bien à sa place sur la pince. Ça passe avec le vert et le beige de la peau. Surtout s'il est assombri et cassé avec des rayures noires.

Les dernières zones sans peinture reçoivent des teintes neutres. Je commence par les parties sombres avec de l'Adeptus Battlegrey, qui seront soit "grises" soit "noires" selon les traitements.

Je fini ce tuto avec les dernières couleurs de base, ici du marron et des beiges sur les derniers tissus. Une fois que toutes les teintes sont placées et que l'idée générale est là, il ne reste plus qu'à dégradé/assombrir tout cela.

J'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées sur les teintes que j'utilise, principalement pour la peau, et surtout une idée de l'évolution créative (ouh le gros mot!) qui peut guider nos pas, surtout lorsque l'on a pas une idée précise dès le départ.

A suivre...